En la revista-blog Mundo Abierto publiqué hoy un artículo reportando el brote racista y antimexicano que desató una campaña publicitaria de Absolut en la que presenta el sudoeste de Estados Unidos como parte de México. La catarata de insultos xenófobos es interminable y se está extendiendo por ese país. Ahora difunden imágenes como la de abajo, en la que les embarran en la cara a los mexicanos el muro fronterizo que están construyendo y que, por los tramos que ya se han levantado, provoca la muerte de entre 400 y 500 personas cada año.

Además: las imágenes de abajo corresponden a reportajes míos que aparecen este mes en Life & Style (coincidencia: se trata precisamente de cómo México se ha convertido en una frontera vertical de Estados Unidos para impedir el paso de centroamericanos; es en colaboración con Vivienne Stanton) y en Quo (sobre la peligrosa situación de los gorilas en el este del Congo, en peligro de extinción y en medio de una guerra).

El África de mis amores y de tantos dolores fue el tema principal de la conversación que sostuve con Carmen Aristegui. El programa fue transmitido el 27 de marzo y lo pueden ver aquí abajo en tres partes (dura 23 minutos en total).

 

 

La periodista Lydia Cacho, perseguida por los poderosos pederastas cuyas redes criminales exhibió y después escandalosamente desprotegida por la justicia mexicana, ha empezado a publicar una nueva columna en el diario mexicano El Universal. Quisiera copiar íntegro el artículo del que sólo muestro fragmentos aquí abajo, pero mejor incluyo el vínculo para que ustedes lo busquen en su fuente original. Es excelente y muy acertado.

“Me entrevisté con el experto en Inteligencia adscrito a la Unidad Especializada en Tráfico de Personas y Órganos de la PGR, José Nemesio Lugo. (…) “se le rasaron los ojos de lágrimas y me preguntó cómo manejaba el miedo, me aseguró que ya no dormía y no confiaba en nadie dentro de la PGR, lo querían asesinar por su investigación sobre trata y tráfico de personas en el aeropuerto de la ciudad de México. Tres semanas después de nuestra conversación, Nemesio fue asesinado a quemarropa a plena luz del día. Él tenía toda la información sobre 47 bandas de tratantes de personas en México, pero lo que no se dijo es que guardaba en su USB personal la lista de gobernadores, jueces, empresarios y funcionarios de PGR y Gobernación que hacen posible la existencia de esas redes de trata de personas. “Quieren crear otra fiscalía”, me dijo Lugo, pero será para desgastar a las víctimas, no van a hacer nada.”

“Esta reflexión resultaría emotiva por el heroísmo que retrata, si no evidenciara la incapacidad endémica del Estado mexicano para salvaguardar tanto a las víctimas de delitos, como a sus funcionarias y funcionarios públicos.”

“Para sobrevivir dentro de las instituciones del Estado vinculadas con la justicia, en un momento determinado la persona tendrá que saber si está dispuesta a arriesgarlo todo, incluso la vida.”

“El poder del miedo deja en indefensión jurídica a la sociedad. El problema es que bajo estas circunstancias, el guante de la justicia esconde el puño del criminal.”

Mi vida en Madrid fue, principalmente, mi vida en Lavapiés. Es un barrio sumamente interesante, con una vida propia y singular que parece un universo aparte, a pesar de que se encuentra a 10 o 15 minutos a pie de Sol, el centro de la ciudad. Antiguamente zona obrera, hoy es centro cultural y foco de inmigración, y ésas son tres identidades que se alternan, se desarrollan de manera paralela y terminan mezclándose. Ahí conviven los viejos madrileños, los que están orgullososo de ser plenamente castizos, con artistas alternativos y okupas, y con personas del Magreb, de Bangladesh y Asia Oriental, del África Subsahariana y de América Latina.

Con el pretexto de un movimiento vecinal, mis amigos Alberto Ortiz y Ágatha Maciaszek recogieron en un documental, “A Ras del Suelo”, los aspectos más íntimos de la vida cotidiana en Lavapiés, bajo la estatua de Agustín Lara, con muchos de sus personajes más curiosos y entrañables. Protagonizó Victoria, una alegre anciana de 94 años que acaba de fallecer. Ella pudo adaptarse a los poderosos cambios que sufrió el barrio, disfrutarlos y además encarnarlos, como se puede observar en el video-homenaje que Alberto y Ágatha hicieron para que todos la pudiéramos conocer.

Abajo copio lo que ellos escribieron para presentar esta pequeña pieza de seis minutos.

Descanse en paz, Victoria.

“Victoria es esa señora con el pelo gris, muy flaquita, que l@s que habéis visto el documental “A ras del suelo” seguro que recordaréis. Sus frases inolvidables, su sentido de humor, sus pasitos llenos de gracia por las calles del barrio… Era pura vida toda ella, “era”, porque hace unos días falleció en su casa de Lavapiés a los 94 años. Pero sigue viva en las imágenes que tuvimos la suerte de captar a lo largo de años de grabación de nuestra película. Aquí os dejamos un pequeño homenaje a esta gran mujer, compuesto por algunos de los mejores momentos del documental, porque la queríamos tener muy cerquita, muy cerquita…

Aprieta aquí para ir al blog de Alberto y Ágatha.

Muestra de Cine de Lavapiés.

El día de ayer, el primer ministro de Australia pidió perdón a los aborígenes por la política gubernamental de secuestro de niños que se conoce como “generaciones robadas”. Fue conmovedor. Pude darme cuenta lo importante y profundo que fue a través de Vivienne, que es australiana y lo vio por la internet conmigo. Antes de ese evento, escribí dos textos sobre el asunto que publicamos en Mundo Abierto. Uno es específicamente sobre las generaciones robadas y el otro sobre la tragedia de los aborìgenes australianos y la insuficiencia de actos simbólicos como éste.

¡LO DE LAS FOTOS ESTÁ EN EL POST SIGUIENTE!

THE OZ’S PICTURES LINKS ARE IN THE NEXT POST, PLEASE SEE THE ENGLISH PARAGRAPH (IN BLUE)!

 

Foto: Aborígenes en Alice Springs. ©Témoris Grecko 2008

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Pues con la novedá de que los Aussies se comen a los canguros, óigame…

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Pero Australia tiene muchas cosas más, es un país fascinante y aquí abajo encontrarán las presentaciones de las fotos del súper viaje que hice con Vivienne de diciembre de 2007 a febrero de 2008. Así conocerán a su familia y amigos, y los muchos sitios maravillosos que visitamos en el oeste, el centro, el sur y el este de la islita. Hagan click en los nombres de cada lugar.

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NOTA IMPORTANTE: La luminosidad de las fotos está ajustada para PC. En Mac se verá demasiado resaltante. Es importante que sean conscientes y regresen al camino correcto, dear MacUsers.

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ENGLISH: Dear friends, beyond eating harmless kangaroos’ and living amongst deadly creatures which they won’t dare to bother, the Aussies have a truly amazing country, more beautiful than I could have imagined. Below you’ll find the links to 4 photo slideshows of my trip by West, Central, South and Eastern Oz. Click on the links!

Please note that those pics are adjusted to be seen on PC screens. As a devoted right-clicker, I respectfully suggest those users of Mac come back to the shining path. Besos!

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CLICK AQUÍ / HERE PARA WESTERN AUSTRALIA: Desierto de los Pináculos, Principado de Hutt River, Kalbarri, Shark Bay, Yallingup, Walpole, Denmark, Perth y York.

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CLICK AQUÍ / HERE PARA RED CENTRE: Uluru, Kata Tjuta y King’s Canyon, más fotos desde el avión.

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CLICK HERE / AQUÍ PARA ALICE SPRINGS.

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CLICKE HERE / AQUÍ PARA EASTERN AUSTRALIA: Melbourne, Great Ocean Road, 12 Apostles, Sydney y Blue Mountains.

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¡Ojalá les gusten!

Foto: Mercado en Melbourne. ©Témoris Grecko 2008

Con un ritmo de viaje endemoniado y, sobre todo, con una tarifa de 15 dólares la hora, no puedo escribir un largo texto sobre los detalles de este viaje de dos meses por el oeste, el centro, el sur y el este de Australia, una isla cuya superficie equivale a más de cuatro veces México y a 17 veces España, pero cuya población es la mitad de la española o la misma que habita la ciudad de México.

Ni siquiera puedo ennumerar las bellezas naturales que he visitado, más bellas e impresionantes de lo que había supuesto. Pero dejo como testimonio las dos fotos de abajo: la primera es la de un atardecer en el Desierto de los Pináculos, cerca de Cervantes, en Australia Occidental, y la segunda es del magnífico monolito sagrado Uluru (Territorio Norte), una mega-roca que sobresale de la tierra más de 300 metros, pero que no es más que la puntitita de una enorme lengua de piedra maciza que se extiende en el subterráneo por unos 9 kilómetros.

 

Fotos: Desierto de los Pináculos, Western Australia. Uluru, Northern Territory. ©Témoris Grecko 2008

La sorpresa esperaba al Poeta tras diez meses lejos de Isla Negra. “Hace tres días volví a entrar, por primera vez después de la ausencia, a mi casa. Grandes grietas en las paredes… Todos los cristales hechos añicos formaban un doloroso tapiz en el suelo de las habitaciones. Los relojes, también desde el suelo, me marcaban la hora del terremoto. Cuántas cosas bellas que ahora Matilde barría con una escoba, porque una sacudida de la tierra las transformó en basura”. 

En esta tinta hay dolor porque Isla Negra fue la primera y la última casa de Pablo Neruda, hogar de sus colecciones de delicados juguetes. La más amada, sin duda. Pero el suyo no fue un amor imperturbado, introspectivo, de una sola pieza. Por décadas estuvo tonteando por ahí con otras casas, como lo hizo siempre con las mujeres, por el mundo todo, y dio mucho a aquéllas a pesar de reservar tanto para la principal.

Éstos son los dos primeros párrafos de mi artículo sobre las casas de Pablo Neruda, que publica Vuelo, la revista de a bordo de la aerolínea Mexicana de Aviación, en su número de noviembre.

Al final de la rua Farme de Amoedo, frente a la ventana del apartamento donde me alojo, se levanta abruptamente una pared de roca sólida en ángulo de 90 grados. Sólo la densa cubierta de árboles parece alterar su verticalidad. Veo que a unos sesenta metros de altura abundan las casas. Pero en el mapa no aparecen. Incluso ahora mismo puedo observar un ancho edificio, con una pata larga y fea que cae por el costado del morro hasta Ipanema, y que contiene un par de ascensores que un día funcionan, otro no. Los tres planos que tengo sólo muestran como una mancha gris el cerro donde sé que está la favela de Cantagalo, ¡he estado ahí! Desde aquí es normal escuchar música, gritos de niños que juegan y algunos disparos allá arriba, donde los cartógrafos decretaron que no hay nada.

El barrio de Arpoador tiene la forma achatada y trapezoidal de la punta de una flecha que se ha estrellado contra una roca. A su izquierda y derecha, las playas más conocidas del mundo, Copacabana e Ipanema, se inclinan hacia tierra firme formando los lados de la saeta, cuya base es la laguna Rodrigo de Freitas. Vivir aquí es un privilegio envidiado globalmente. Los precios demuestran que el sector inmobiliario está consciente de ello. Pero algunos deben estar muy incómodo con muchos de los que viven ahí, tal vez los que hacen los mapas, acaso el gobierno o los ricos… o la sociedad carioca en general. Las cartas muestran al pormenor las calles, los comercios y hasta los números de los predios, y justo en el medio de este triángulo hedonista de bellos cuerpos, capoeira y caipirinhas, en el centro del dardo, el morro de Cantagalo, con una longitud de 940 metros y cima a 200 metros de altura, es una sombra a la que podemos culpar de comprimir el espacio habitable, estrechar las avenidas y provocar un tránsito de espanto. Dentro de ella, no se presentan vialidades entrecruzadas, nomenclatura ni algún otro signo urbano. Es sólo un borrón, como si estuviera deshabitado.

Pero Google Earth confirma que no estoy loco. Al checar las imágenes satelitales, puedo ver miles de pequeñas casuchas abigarradas entre calles, callejones, pasillos y elevadores, en un desorden que contrasta con el trazo perfecto de las grandes manzanas de Ipanema. No encuentro pretexto técnico que justifique la exclusión de los 21,000 favelados de Cantagalo, salvo que los moradores do asfalto (habitantes de las zonas pavimentadas, las clases media y alta que aprovechan el terreno plano junto al mar) los prefieren ignorar y quisieran desterrar. Los medios en general, los partidos de derecha y la sociedad conservadora insisten en denunciar las favelas (los asentamientos informales que en la Ciudad de México se llaman ciudades perdidas, en Buenos Aires, villas miseria, barrios en Caracas y chabolas en Madrid) como fuente principal de la delincuencia en el país, culpables del terror que azota Rio de Janeiro. “Crimen” es la palabra que nos viene a la mente en el extranjero cuando escuchamos la palabra favela. Lo que no nos dicen los cariocas es que el espectáculo más famoso del planeta, el que llena los sueños de millones en tantos países, le da tanto renombre a Copacabana e Ipanema y puso a Rio y al Brasil en una posición luminosa en el imaginario universal, tiene origen y esencia en la favela, está estrechamente ligado a su tradición negra y es el producto de un ejemplo fascinante de colaboración comunitaria, de esfuerzo colectivo, de reivindicación de una identidad poderosamente creativa que ha resistido con éxito las tentativas de aplastarla, desaparecerla y convertirla en una lacra del mapa cultural brasileño. Paradójicamente, la favela es el activo más importante de la cultura del Brasil.

Éstos son los primeros párrafos del mi articulo sobre favela y samba en Rio de Janeiro, que publica la revista LS (a la venta en locales cerrados como Samborn’s) en su edición de noviembre.

Desde las bancas en el paseo del lago artificial del Century Park, en el distrito de Pudong en Shanghai, uno no se siente en China: en lugar de la espesa contaminación de sus ciudades, grandes y pequeñas, aquí hay oxígeno y cielo azul; las avenidas son anchas, el tráfico, ligero y fluido; lo mejor es que uno no se siente atrapado entre edificios que se aprietan unos contra otros y parece que se nos vienen encima: los planificadores de Pudong se preocuparon por abrir espacios entre los rascacielos súpermodernos –las torres Jina Mao, Oriental Pearl y decenas más–, para crear frente al parque el aparador más vistoso, perfecto para admirar su belleza y sus dimensiones sin riesgo de aplastamiento visual.

Esta zona se encuentra al este del río Huang Pu y es un siglo más joven que Puxi, la región al oeste que conforma el viejo Shanghai. A principios de los 90, todo Pudong eran granjas y pastizales, y en década y media fue convertido en el distrito financiero más hermoso del mundo. Sin embargo, su diseño tiene una carencia básica: no contempló el aspecto ambiental. Ya está pesando en su entorno y, conforme aumenten sus densidades de uso, continuará el camino destructor típico de las grandes urbes. La economía china crece a un ritmo enloquecido de 12% anual, lo que significa que más o menos cada sexenio dobla su tamaño, y como su población rural está migrando masivamente, tiene previsto construir nada menos que 400 ciudades en los próximos 20 años… lo que representa 400 nuevos focos de contaminación y caos. Ésta es la tendencia mundial: en 2007, por primera vez en la historia, el número de personas que vive en el campo fue menor que el de las del medio urbano. 

Este proceso multiplica el peso de la humanidad sobre el planeta: la huella ecológica (HE) de un citadino es mucho mayor que la de un campirano. La HE representa la cantidad de terreno que se necesita para cubrir las necesidades de consumo de una población y asimilar sus desperdicios, y que además se pueda regenerar. La HE se mide en hectáreas por habitante y mientras más pequeña sea, mayor es la sustentabilidad de largo plazo de esa comunidad. Actualmente, la humanidad tiene una huella de 2.18, casi un 25% más de lo que la Tierra puede producir y contener sin deteriorarse, de lo cual derivan el calentamiento global y muchos otros cambios menos publicitados. Si queremos tener casa en el futuro, tendríamos que alcanzar una huella ecológica promedio de 1.8 hectáreas por habitante. En México, tenemos una HE nacional promedio de 2.6 (casi un 50% de abuso), pero esto aumenta en las áreas urbanas y en la de Monterrey es de 17 hectáreas por habitante, obviamente muy lejos de toda sustentabilidad: si todos los habitantes del globo viviéramos como los regiomontanos, necesitaríamos más de nueve planetas para sostenernos sin romper los equilibrios (y casi cuatro mundos si lo hiciéramos como los chilangos –la HE de la Ciudad de México es de 7).

La HE de Estados Unidos es de 9.57, la huella nacional más alta del mundo (¡sorpresa!), y le siguen como grandes gastadores Emiratos Árabes Unidos (8.97), Canadá (8.56), Noruega (8.17) y Nueva Zelanda (8.13). China, por lo contrario, sólo tiene una HE de 1.36 hectáreas por habitante, pero eso se debe a que su población sigue siendo mayoritariamente rural y a su bajo nivel de consumo. El problema es que esto está cambiando a un ritmo tan rápido como el de su crecimiento económico, 300 millones de campiranos se convertirán en citadinos en las dos próximas décadas y la mayor parte de los chinos, en general, se harán más ricos. La HE de un habitante de Shanghai es de 7 hectáreas por habitante, es decir, tiene un abuso de casi 300%. Y va para arriba. 

La búsqueda de una solución llevó al gobierno de Beijing a planear en una isla fluvial al lado de Shanghai la construcción de una nueva ciudad a partir de cero. Será autosustentable, limpia, devota del reciclaje y del transporte público, basada en energías renovables y orientada a alcanzar una casi milagrosa huella ecológica de sólo 2 hectáreas por habitante, apenas 10% arriba del promedio global necesario (que sería compensado por la baja HE del campo): la primera ecópolis del mundo.

Éstos son los primeros párrafos de mi artículo sobre Dongtan, la ecópolis china que publica la revista Quo en s edición de noviembre. A la venta en locales cerrados y kioskos.